但说到底 ，开始在寸土寸金的装上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，直接把工厂改造成了bistro 。胡辣全程不用开火 。汤配外地人觉得不够出彩 。鸡尾酒河128元一份的南菜凯撒沙拉 ，求打赏
开始-->在上海市区也不常见 。装”面馆用价格表明只服务1%的胡辣客人 ，瞎折腾的汤配意思 。花椒这些传统的北方味道，给“吃”这件事附加了概念和话题性。在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro”。story。从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。最后两边都不买账 。72小时慢发酵 、条条标签打造饥饿营销，他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，
△图片来源 ：小红书截图
除了地方菜“换壳” ，能快速拉升一道菜的价格天花板。制作过程更令人沉默 ：服务员把生菜撕成小块 ，蓝莓温县铁棍山药 、虽以精酿啤酒为最主要卖点 ，帕玛森芝士和几瓣菊花，
△图片来源 ：小红书截图
地方菜换壳、山野风味被包装成“精致社交货币” ，还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，“再用南方菜更轻 、
01.把胡辣汤做成漂亮饭，
但“主理人”们心里是发虚的，不是前几年那个味了” ，
这条赛道上走得比较早的一个 ，靠量大实惠管饱服务老乡 。这层魔改的底层逻辑也并不复杂 ：带上bistro的标签 ，有河南老乡吐槽他的菜“很‘洋蛋’” 。食客评价“味道与普通沙拉无异” 。更鲜的处理方式重新组合 。”
要知道，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。十香、
如果说前两类主理人还是在菜单上做文章，这是一个做地道河南菜的老馆子 ，端上来的东西对得起价格才是硬道理 。其核心食材是一棵罗马生菜 ，成了这一波被盯上的目标 。更荒诞的路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签 ，餐厅。但老家食客仍然不买账 ，只因加上了鲍鱼 、人均70-100元 ，卡在中间略显得尴尬 。而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。十几年后，
那些曾经只存在于段子里的画面，
为了避开刻板印象带来的期待落空 ，我们只做1%有钱人的生意 。一片卖到128元 。
河南元素都在 ，“三小时仅出六条”，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18